Магия Ассинибойн

01. Маттерхорн канадских скалистых гор - пик Ассинибойне.

Электровеник, знаете такой? Ну… Который веник, но под электричеством. Хм, а толку от этого? Ну да не суть! Так вот, пятница началась в режиме пресловутого электровеника. Встать самому, душ и быстрые приготовления. Поднять дочку, умыть, одеть, накормить, посадить в машину. Погрузить в машину все необходимое для нескольких дней в горах. Поехать в садик, на полпути обнаружив, что нет бумажника, вернуться за ним. Оставить, наконец, дочку в садике. Поехать в даунтаун, на полпути обнаружить, что нет лыж, вернуться за лыжами. Приехать в даунтаун, припарковаться на платной парковке за дикие деньги. Выдохнуть. Весёлое начало!

Установить на беззеркалку вспышку от Никона и убедиться, что она опять не работает, хотя совсем недавно её яркий свет озарил мою больную душу. Кхм… Забыть выругаться, нацепить на камеру 27мм f2.8 и пойти без вспышки.

Теперь подробнее о съемке. Я подписался на добровольной основе снимать раз в месяц завтраки у масс-медиа. Как это точнее назвать не знаю. По-английски это SocialMediaBreakfast. Проходят каждую последнюю пятницу месяца. Туда может прийти любой, кто успел зарегистрироваться. Всего 100 человек. В основном представители СМИ и люди, чья работа напрямую связана с общением и PR. Довольно забавная тусовка. Все фотографии потом идут на Flickr, моё лого там обязательно. Но о мероприятии, может, напишу отдельно, сейчас речь не о нем, а о том, что снимать я должен был с 8 до 10:30, а в 12:00 мне уже нужно быть за 160км от города. Благо, в этом году я был не единственным фотографом и смог уйти с мероприятия пораньше. Иначе, пришлось бы буквально лететь по хайвею, чтобы успеть на вертолет.

И вот дорога, можно расслабиться и просто ехать, впереди три дня в горах, в глуши, куда мало кто добирается зимой.

02. Перед площадкой не смог не остановится и снять солнечное Гало. Такое не каждый день видишь.

На площадку я приехал даже раньше срока, быстро переоделся в машине, превратившись из городского фотографа в лесного. Валенки и ушанка уже обязательный атрибут на моих фото (осталось только хороший портрет нарисовать, но сапожник без сапог).

03. Вертолет прибыл.

04. Первая партия пошла.

Я был последним из прибывших, и мне предстояло лететь четвертым рейсом, так что пришлось еще около часа стоять и ждать, наслаждаясь видами. А посмотреть было на что. Вертолетная площадка находится в узкой горной долине между двумя грядами скал, на берегу озера Спрей, которое и дало название провинциальному парку. По идее, до места назначения можно было дойти и на лыжах, в общей сложности 27 км, но я решил туда полететь, а вот обратный путь проложить через лес.

05. Созерцая окрестности.

06. А это уже за мной.

На борту нас было три человека, и я в наглую попросился на место рядом с пилотом. Это был мой второй полет на вертолете, все никак не могу доверять этим машинам. Летишь, как в стеклянном шаре, вовсю трясет, шум давит на барабанные перепонки. Рядом проносятся скалы, поглядишь–и дух захватывает от видов. А воображение живо рисует, как винтокрылая машина делает «Ух!» и стремительно падает вниз, разбиваясь об эти острые пики. В общем, смесь тихого ужаса и очарования от красот. Когда же прилетели на место, от открывшегося вида слова застряли в горле, лишь эмоции, которые конечно можно выразить на Великом и Могучем, но тогда придется ставить тэг 18+.

07. Вид из вертолета.

08. На месте.

Гора Ассинибойне - один из самых красивых пиков Скалистых гор. Ее часто сравнивают с европейской горой Маттернхорн, и внешне чем-то они похожи. Высота пика составляет 3618 метров. По скале проходит великий водораздел, являющийся границей между Альбертой и Британской Колумбией и делящий водные потоки на Тихоокеанские и Атлантические. Энергетика места потрясает. Ощущение, что попал в рай. У подножия горы располагается озеро Магог, сейчас оно покрыто льдом и занесено глубоким снегом. А на берегу озера построена небольшой гостевой домик на 30 человек. Стоимость ночи составляет $250/человек, несколько комнат, рассчитанных на двоих-четверых людей. В цену включена еда и развлечения, такие, как походы в горы и спуск на лыжах со склона Ассинибойне (подъем своими силами).

09. Гостевой домик.

Чуть подальше построено еще несколько хижин на 4-6 спальных мест каждая. В хижинах имеется небольшая печка, которая не позволяет замерзнуть окончательно. Для приготовления пищи недалеко от хижин есть такая же бревенчатая столовая. Ночь в хижине стоит $25/человека. Зимой эти избы не популярны, так что народ расселяют по группам. Так я и еще один товарищ жили каждый в своей избе. Летом же тут часто не хватает места, и людей направляют в палаточный лагерь, которого нет зимой.

10. Избушка.

Отметившись у смотрителей, я направился к своей избушке. Всю дорогу не покидало ощущения какой-то радости. Вокруг были только горы и снег. Белый, чистый и очень пушистый снег, весь расчерченный следами зверей. После шумного и суетного города находиться тут было очень и очень приятно. Чуть не забыл, те несколько минут, которые я находился в хижине, прошли довольно интересно. Не успел я поставить рюкзак на пол, как меня привлекло движение у окна. Сквозь стекло на меня смотрела зверюга. Точнее зверёныш. Небольшой, коричневый, размером с очень крупную кошку, то ли куница, то ли ласка-переросток. Гляделки продолжались пару секунд, потом зверек спрыгнул с подоконника, и больше я его не видел.

11. Это тоже часть дорого гостевого домика.

Прямо от дверей моего жилища в сторону озера шла лыжня. Было интересно пройти по ней и спуститься к самому озеру. Идти на лыжах не хотелось, поэтому прямо в валенках я шагнул на лыжню. Мда... 5 лет в Калгари, и я совсем забыл, что такое настоящая зима и сугробы. Вторым же шагом я ушел в снег по колено, а при попытке достать застрявшую ногу, ушел в снег по пояс. А ведь с виду все так мило, рядом торчали маленькие елочки, создававшие иллюзию неглубоко снега.

12. С виду милая лыжня и елочки.

Но ворона - птица сильная, птица гордая, за лыжами возвращаться не стала. В итоге, проваливаясь в снег по пояс каждые несколько шагов, я дополз до смотровой точки. 500м пути заняли около часа. Но было интересно, именно этого мне не хватало в Калгари. Я уже и забыл ощущения настоящей снежной зимы. Даринка бы просто визжала от восторга здесь.

13. А здесь летом палаточный лагерь.

Пока я ползал по сугробам, подошло время заката. Облака играли яркими, теплыми цветами. Небольшие радужки загорались то тут, то там. В эти минуты мне сильно не хватало моего D800 с его возможностью передавать мельчайшие тона. Снять непосредственно пик в закатных лучах помешало небольшое облачко, зацепившееся за него. Вдоволь пофотографировав и познакомившись с остальными туристами, я отправился к себе в берлогу. Солнце уже зашло, но до темноты было часа 2, и можно было передохнуть перед ночной съемкой.

14. Это не блик на объективе, эта радужка действительно висела в воздухе.

15. Тут тоже не фотошоп. Облака были раскрашены в химические цвета.

16. Пик в лучах заката.

17. Вечерняя изба смотрителя.

Луна в эти дни была яркая, ночью под её сиянием можно было ходить без фонаря. Я просто обожаю лунный свет, он создает ощущение нереальность, сказки. Как говорит Майк sizenov – «Как будто картинка и мультяшки».

18. Под луной.

На улице тем временем холодало. По прогнозу было -20 ночью. По ощущениям, которые подтвердил уличный термометр, -29. Мне было интересно снять таймлапс секунд на 12-16 для моего проекта, поэтому отсняв виды, я установил камеру на позиции и запустил автоматический процесс. К счастью, у фуджика таймер встроенный. Ждать 4 часа смысла не было, особенно без второй камеры, места дикие, люди доброжелательные, поэтому я просто оставил камеру и пошел спать.

19. В 10 вечера жизнь вовсю шла в гостевом доме.

20. Один из кадров таймлапса. 14мм наловил бликов.

Кто читал мой цикл про Южную поездку, может, помнит, как я постоянно писал про ночной холод. Так вот, там было тепло! Бревно в печке сгорело за три часа, и ровно через это время я проснулся от знакомого чувства. Как же я был рад, что таки послушал советов умных людей и обновил спальник. На ярлыке было написано, что мешок позволяет выжить при -27. В принципе, правда, жить можно.Из мешка я вылез еще до рассвета. Очень уж хотелось снять альпийское сияние на вершине Ассинибойне. Заодно надо было проверить камеру.

21. Между заходом луны и восходом солнца.

22. Первые краски рассвета.

На месте меня ждал некий замороженный, покрытый инеем кусок магний-пластика. Для таймлапса было снято всего 258 кадров из 300-400 требующихся. Обе батарейки показывали нулевой заряд. Ладно, с собой была третья, пришлось вставить ее, а севшую греть в рукавице.

23. Начало.

24. И сразу конец.

И вот он, сказочный момент. 7:25 - вершина горы начала окрашиваться в розовые тона, я даже успел поменять объектив. Но 7:26 - все стало серым и скучным. Было не то что обидно, а как то непонятно. Это как забрать конфетку у ребенка, дав сначала развернуть этикетку. Но время 7:50, и свет опять появился. Только не розовый, как обычно. Пик окрасился в золотой. Постепенно в золото начали окрашиваться и горы пониже. Съемка удалась. Ассинибойне снята в утренней красе.

25. Золото рассвета.

Лоджия тем временем просыпалась. Повара начали готовить завтрак, смотрительница не смогла долго наблюдать, как я прыгаю на холоде вокруг камеры, и принесла горячий чай. Заходить я отказался - свет уйдет. А еще через некоторое время появился мой сосед по избушкам, он был уже на лыжах и шел покорять вершины. Звали его Здрафко (я так это услышал). Он иммигрировал из Хорватии (Югославии), еще при Тито, когда ему самому было 28 лет. Сейчас Здрафко выглядел на 60+. Он компьютерный специалист, работающий по краткосрочным контрактам, чтобы оставалось больше времени на себя. Постоянно ходит на лыжах, особенно ему нравятся ночные походы. А летом он ходит по морю на яхте, которая сейчас дожидается его в Турции. Средиземное море нравится Здрафко намного больше, чем холодные моря Британской Колумбии.

26. Здрафко.

Именно он посоветовал мне попробовать добраться на лыжах до перевала, что вел домой, и проверить свои силы. Очень не нравилась ему идея, что неопытный лыжник один пойдет через горы. Впереди у меня был целый день, снимать только главную гору я не мог, поэтому, нацепив лыжи, направился к перевалу Ассинибойне, что лежал в 2.5 км от лоджии.

27. На лыжне.

28. Долина перед перевалом.

29. Перевал Ассинибойне. Довольно серое место.

30. Виды.

Надо признать, Здрафко был прав. Ходить по лесу - это не по накатанной лыжне к озеру Морейн. Тут тропа шла и вверх, и вниз. Вверх было еще нормально, забраться можно. Но вот вниз, между деревьев, на узких беговых лыжах - это было выше моих сил. Лыжи были просто неуправляемы, лыжня уходила в сторону, а я летел прямо. Я просто не знал, как ими управлять, жутко не хватало сноуборда. Идти без лыж тоже не вариант - сугробы глубиной больше метра, дна я ни разу не нащупал. Пришло понимание, что если я и дойду на лыжах целый, то будет это не к вечеру воскресенья, а намного позже. Возможно, с ночевкой в хижине егеря посередине пути. Поэтому, по возвращении, я сразу же сообщил хранителям, что обратно лечу на вертолете. Сам про себя посетовал, что офисная работа не способствует хорошей физической форме.

31. А что это за сугроб я так и не понял.

Этим же вечером ко мне подошла одна из туристок и стала спрашивать, что за диковинную обувь я ношу. Выглядит очень теплой, но совсем ей неизвестной. Пришлось рассказать про русскую чудо обувку - валенки, что держат любые морозы и не дают ногам замерзнуть зимой. Она даже сфотографировала мои ноги и долго училась, как правильно произносить VA-LEN-KI.

32. Закат в горах.

Темноты в этот раз я дожидался в избе-столовой. Туда как раз пришел Здрафко, и мы беседовали о парках и походах, когда в помещение вошел замороженный лыжник. Поздоровавшись, он спросил, где найти его избу, после чего вышел. Но тут же вошли три лыжницы. Все они пришли своим ходом из соседнего Кэнмора. Как я уже говорил - 27км. Назад они собирались следующим утром. В итоге вышел следующий диалог:
Я: вы сегодня сюда, а завтра обратно, просто переночевав?
Лыжники: Ну да.
Я: Ребята, вы просто сумасшедшие. =)
Лыжники: Есть такое. =)
Я: И при этом у вас столько вещей, вон даже кофеварка есть небольшая.
Лыжницы: А это все он тащит. =)
Я: А в чем таки прикол? Два дня на лыжах, 60км, это же не отдых.
Лыжник (непонимающе): Так в этом и прикол. Это же лыжи! Лучший отдых!
Лыжница: Ну, на самом деле, эти трое - бывшие члены национальной лыжной команды, сейчас уже в отставке. Ну а я просто с ними связалась.
Я: Ну так это все меняет же, вы уже не сумасшедшие. =)
Лыжница: Таки немного сумасшедшие ;-)
Утром ребята смазали лыжи мазями для лучшего скольжения и ушли.

33. Закат и хижина паркового рейнджера.

Таймлапс прошлой ночью не задался, поэтому опять поставил камеру на съемку и пошел спать. Будильник выставил на 3 часа, на заход Луны. Но было всего -20, спалось очень тепло и уютно, так что встал только в 5. Успел поснимать звезды на темном небе. Вроде даже захватил немного северного сияния вдали. Но оно было очень слабое. По приезду домой обнаружил в сети много фотографий из Калгари с буквально бушующим сиянием. Горы же совсем закрыли его от меня.

34. Вроде даже видно немного зелени Авроры.

35. Млечный путь и свет от Кэнмора.

36. Закат Юпитера.

37. Млечный путь на фоне рассвета.

И вот вторая попытка снять рассвет, время 7:20. Началось! На этот раз я получил классическое альпийское сияние. Все вокруг окрашивалось в нежно розовый. Начиная с самых высоких пиков и постепенно опускаясь вниз. Шоу длилось минут 15, потом все стало белым.

38. Рассвет за облаками.

39. Классическое Альпийское сияние.

40. Все залито нежными красками.

Вроде можно и уходить, но само солнце еще не появилось из-за гор, а легкие перистые облака обещали красивое гало. И я был прав, 8:30, и солнце, обрамленное радужным сиянием, появилось. Миссия была выполнена, можно улетать с чистой совестью.

41. Гало.

42. Прощальные кадры.

43. А это за мной.

Вертолет прилетел и забрал нас в районе обеда. Было жалко покидать это место, смотрители создали тут очень приятную атмосферу. Но приезжать нужно минимум 3 раза. Зимой здесь белоснежные, залитые слепящим солнцем, равнины, чистейшее небо и дух настоящей зимы. Летом, во время цветения, когда сочная зелень и яркие краски цветов заливают альпийские луга. И осенью, когда лиственницы, которыми поросли все местные склоны, укрываются в желтые наряды. Так что до новых встреч, Ассинибойне, я хотел сюда попасть 2 года, и ты меня не разочаровала!

44. Пока Ассинибойне!